Ноя 26
Мастерство обработки (II)
Николай Титков написал(а) в 06:00 
Сегодня — вторая часть рассказа о замечательном американском мастере-краснодеревщике Пало Самко (Palo Samko).
Стулья…
Кресло-качалка Whale («Кит») (61×109×112 сантиметров сделано из массива чернёного ореха.
А сиденье выполнено из чёрной же натуральной кожи (это же кресло показано на самой верхней фотографии).
Кресло «Закат» (58×44×81 сантиметр) из чернёного ореха со вставками из эбенового дерева.
Набор обеденных стульев (43×48×91 сантиметр) из ореха сорта Claro с крупным рисунком.
Скамейки…
Сиденье, которое называется незатейливо — «Брус» (183×30×46 сантиметров). Материал — знаменитое дерево Дугласа (оно же орегонская сосна).
Ножки — из бронзы, а фирменные «тайнички» (на самом деле, пеналы для ручек и карандашей) — из дуба. Отдельные элементы украшения — из натуральной кожи.
Сиденье-столик с ящичками «11 улица» (152×30×46 сантиметров) из любимого автором ореха.
Ручки и вставки — из эбенового дерева.
И лампы…
Лампа «Пропеллер» создана Пало по дизайну Иваны Ракитовой (Ivana Rakytova). Диаметр абажура — 56 сантиметров. Высота — 168 сантиметров.
Основание — орех. Отдельные детали из бронзы и чёрного дерева. Сам пропеллер, надо полагать, служит и выключателем.
Разумеется, на фотографиях лишь малая часть работ мастера. Интересующихся направляю на его сайт.
Работы Пало Самко отличает лёгкий, но отчётливый юмор и безупречная отделка, которая издалека выглядит нарочито грубоватой. Но это, конечно, лишь ощущение, которое автор хочет нам внушить.
Превосходный мастер!
Извините пожалуйста, ну это просто …, у меня просто нет слов…
Подскажите, может кто-то знает способ, как ТАК наполировать дерево?
Нужны ли какие то спец. средства? Или достаточно чего нить типа пасты ГОИ, только для дерева?
to Виталий: это спец. средство называется - лак (лакировка)
хороший инструмент, лак и знание того, что ты хочешь сделать.
вопрос к знающему человеку — какой лак глубоко проникает. используемые породы дерева вообще — сосна, дуб, вишня, яблоня и рябина. в частности интересует работа с рябиной, так как собираюсь все же сделать стол, а затем и стулья, и сервант под общим названием “русский лес”. требования к лаку — глубина пропитки не менее 5-7мм; высокая твердость после полимеризации. проба алкидного лака на рябине провалилась. аква-лак вообще на ней не удержался, практически под пальцами как кожа со змеи слез.
Глубина пропитки не важна абсолютно!Вам нужен хороший полиуретановый лак!Основные производители Хесс,Акзо Нобель,Милези!Лаки самогрунтующиеся,великолепная адгезия почти с любым материалом!Легко шлифуются и полируются!
To dummy: лакировка — само по себе Искусство. Рекомендую, кстати, безумно интересный форум мастеровых и мебельщиков.
2veter: глубина пропитки важна абсолютно. неужели я произвожу впечатление человека, который не понимает, что он говорит/пишет? как я сказал, вопрос адресовался _знающему_ человеку. советы по другим лакам не нужны. только отвечающие требованиям, которые я и изложил.
2николай: покрытие лаком и лакировка — вещи принципиально разные, я знаю, да
вудтулс известное место. пока ответа на свой вопрос не нашел.
мне известно, что таким лаком-пропиткой пользуются некоторые, весьма дорогие, мастера в италии. лак насыщает верхний слой (а иногда и полностью доску насквозь), после чего становится твердым. после этого начинается в общем-то обработка финишная доски, когда она доводится до состояния зеркала. не лакировка. полируется насыщенная затвердевшими смолами сама древесина. на вудтулсе ребята пользуются как максимум палубным лаком. попроще, побыстрее… но этот лак, который образует ПОВЕРХ древесины пленку. а мне нужно ПОД поверхностью древесины, В самом массиве. преобразование сосновой доски в нечто только по виду сосновое, но по своим характеристикам уже не сосну.
To dummy: ага,понял, понял! Сам давно думаю о том, что хорошо бы этот вопрос поизучать.
В общем, как руки дойдут, сообщу обязательно.
Имеется в виду глубокая пропитка древесины с последующей полимеризацией и финишная обработка этого «деревопластика». Так?
2николай: ну, в общем-то да. назовем это термином деревопластик. по сути получается так — этот лак пропитывает доску/заготовку/деталь подобно олифе. и так же как олифа полимеризуется, но твердость этого лака значительно превосходит твердость олифы. заполняя все поры дерева, лак твердеет, тем самым изменяет собственно само дерево. при этом остается текстура полностью, и очень мало меняется цвет. примерно на 1-2 тона темнее, возможно с уходом в желтизну.
это не эфемерный лак, он действительно существует в природе. но итальянцы отказываются говорить, чем они добиваются этого эффекта. собственные эксперименты же, пока не дали ничего интересного.
вероятно, следствие того, что химию я не учил в школе как следует
так что, как говорится — истина где-то таааам…
То dummy
Могу посоветовать попробовать масла для пропитки типа Тру ойл, Даниш ойл, Тик ойл. Наносятся в несколько слоев до прекращения впитывания. Перед нанесением поверхность обрабатывается мелкой шкуркой со смачиванием водой и просушкой для удаления ворса. Если работаете с деревом, знаете, о чем речь.
Также, можно вываривать древесину в льняном масле, только масло нужно использовать художественное. Технология такая - наливаете в емкость масло, чтобы деталь была полностью скрыта, помешаете в нее деталь и варите при температуре 100-110 град. Цельсия до прекращения выделения пузырьков. Затем, не вынимая детали, даете этому безобразию остыть. При остывании масло интенсивно впитывается в древесину. Достаете деталь, протираете и ждете полимеризации. Окончательно поверхность можно довести с помощью масел, указанных выше.
Если есть необходимость пассивировать древесину в массе, можно попробовать вакуумную пропитку эпоксидной или полиэфирной смолой, но для крупных деталей это сделать сложновато.
В любом случае, сначала стоит поэкспериментировать с конкретным образцом древесины.
Офф:
Николай, к сожалению, чашки пока довести до ума не хватает времени. Занят тремя коммерческими проектами. Но как только, так сразу
2ober: спасибо
тру и тик ойлы не пробовал, но раз в ряду с даниш, то они не очень стабильны. на год-два выдержат, дальше все равно надо их возобновлять. то о чем я говорю, это вещество, не просто остающееся какое-то время в древесине, а оставшееся там на постоянно. ставшее частью этой древесины.
кипятить же скажем щит 26″ х 60″-84″ — боюсь, такой тары у меня нет
так же и вакуумно обработать такие габариты мне не под силу. у меня простенькая мастерская. по технологии обработки, обер — занимаетесь ножами?
Принципиально проблему можно решить так:Необходимо целлюлозу древесины пронитровать.В производстве порохов целлюлоза нитруется азотной кислотой.Степень нитрации влияет на физ.-хим свойства.В нашем случае необходима нитрация до,примерно,8-10 процентов.При этом получается коллоксилин,раньше были пластиковые игрушки,расчёски которые при поджигании дымили(дымовушки).В принципе я давно хотел попробовпть проделать такое,ради интереса.Но как то другие проблемы нужно было решать.Еак вот,можно попробовать пронитровать дерево аммиачной водой но с большой концентрцией аммиака!Так как в дереве целлюлоза не в чистом виде,нужно длительное вымачивание!
аммиак. ммм… если делать смесь аммиака и воды, то я затрудняюсь сказать пропорции. что же касается самого аммиака, то кто занимается дубом, обрабатывают им поверхность уже готового изделия. что это дает — улучшается внешний вид, текстура изделия; можно без боязни оставлять на улице под дождем — ничего не будет. не знаю, как зиму такая пропитка может выдержать, но лето-весна-осень — нормально. как делается — т.к. аммиак довольно вонюч сам по себе, то в мастерской (а уж точно в квартире!) обрабатывать изделие не стоит. для этого строится камера. чуть больше самого изделия, с учетом того, чтобы было удобно пользоваться. камера самая простая — каркас с натянутым со всех сторон полиэтиленом. хорошо обработать поверхности изделия, если не ошибаюсь 10-15% аммиака и закрыть камеру как можно плотнее. через пару суток дело сделано. осталось отложить изделие на открытом воздухе — пока вонь не выветрится.
надо попробовать будет такое сделать с сосной. т.к. такой лак, о котором я спрашивал, в бОльшей мере требуется именно для сосны.
Одно маленькое но,цвет сосны уйдет в желтый!
в свое время я получил профессию цирюльника. любимые занятия были это стрижка и — окрашивание. вся простота, которая описывается в рекламе в тв о красках для волос — враки. окрашивание есть сложный процесс, как с химической точки зрения, так и в отношении чисто колористики. так же как и все краски и обесцвечивания построены исключительно на аммиаке. заявления, что его там нет — неправда на все 100%.
если волосы обесцвечивать, то они обязательно уйдут в сторону желтого цвета. в зависимости от оригинального цвета — от бледного желтого до красно-рыжего. но. реальность показывает, что крашенных блондинок много, а желтоволосых не очень. — нейтрализация цвета. уверен, что если она работает на бумаге, масле, волосах, материалах самих по себе разных, то и на древесине сработает. для правильной нейтрализации цвета, нужно использовать так называемый “круг колориста”. если сильно желтый, то нужно добавить сааааамую малость фиолета. желтый смещается в сторону оранжа — к фиолету добавляется еще более меньшие оттенки синего. чем ближе к оранжу, тем больше синего и меньше фиолета. и так далее.
по моему собственному мнению, и некоторым опытам с цветом дерева, могу сказать — самую большую сложность представляет именно потемнение в ходе всяческих процедур обработки химией. но цвет — никакой сложности.
обычная сосновая доска бледно-желтая до светло-желтого цвета. до обработки ее можно сильно увести в светлые тона, вплоть до цвета “выбеленной солнцем и ветром”. после обработки химией она вернет свой естественный цвет
Кстати потемнение вызвано деструкцией целлюлозы!
так а я не против потемнения! я лишь сказал, что пока не нашел средства, как его перебороть. но на мой вкус — светлое дерево не столь хорошо показывает себя, свою текстуру, как темное дерево. потемнение суть — хорошо
Уж лучше морилкой чем от деструкции,рыхлым оно становится!
вот — рыхлое, сожженное (как от марганца, например), хрупкое и тд.
лак, о котором я говорю, дает древесине дополнительную прочность за счет того, что заполняет его поры и подобно клею склеивает дерево изнутри и на максимально возможной глубине. этот лак одновременно делает дерево более прочным; защищает от непогоды; защищает от воздействия времени; повышает качество финишной отделки изделия. и, при этом, он не образует пленку поверх древесины, но лишь только внутри ее.
То dummy
Сейчас времени на ножи не хватает, все больше композитные винтовочные ложи.
Занимался. Первый серьезный нож сделал лет в 6
Вообще, вакуумная пропитка довольно реальна, только изделие нужно проектировать с ее учетом. Сначала делается набор заготовок с учетом усадки при пропитке и обработки. Затем пропитка отдельных заготовок и после полной полимеризации обработка, сборка и склеивание. Только вместо клея используется та же смола. Единственное, обрабатывать пассивированную древесину гораздо сложнее в силу высокой твердости. Фактически, это уже не древесина, а армированный пластик. Фрезер с быстрорежущими фрезами, при малой подаче берет нормально, рейсмус тонкими слоями тоже. Но нужно следить, чтобы не поджигало режущие кромки, и если что, сразу их зачищать от налипшей смолы. Зато шлифовка и полировка гораздо менее проблематичны. Просто шкурки, можно даже по мокрому. Планетарные шлифмашинки идеальный вариант (просто вибра не берет, ленточные при большой подаче забивают шкурку). А затем абразивные полировальные пасты типа 3М-овских
2ober: ножедела сразу видно — по характерным методам работы с деревом
вакуумная пропитка реальна для небольших изделий/деталей. например для небольших коробочек — вакуум вполне актуален. проектировать, скажем, стол который мне будет нужно сделать скоро для вакуумной пропитки — даже не знаю, каким образом. длина первой столешницы порядка 7′, длина второй столешницы 10-15′. чисто для образного сравнения — мой рост всего 5′9”. куда я эти такие палки засуну?..
условие такое, что они не должны быть клееными из кусочков. это должны быть полноценные двухдюймовые доски. их только кисточкой можно.
каждый мастер имеет свое представление об ответе на мой вопрос — какой лак использовать. но, пока ничего того, что я мог бы пользовать не находится. эксперименты продолжаю с разными лаками, смешивая их в разных пропорциях с разными растворителями. возможно, я все же добьюсь эффекта глубокой пропитки и затвердения состава без образования пленки на поверхности объекта. есть мнение, что нужно попробовать твердые масла. ober — пробовали такие? если да, каков эффект от них и совпадают ли описания официальные и практические?
Насчет твердых масел ничего не скажу, не пробовал, а двухметровую доску можно поместить в камеру из стальной трубы. Диаметр должен соответствовать ширине доски. Для снижения расхода смолы внутрь лучше поместить полиэтиленовый или полипропиленовый поддон, в который укладывается доска. Но нужно четко подбирать время полимеризации, чтобы извлечь изделие из жидкой смолы
Посмотрите, на сайте есть разные масла.
Ммм… Трубу? Тогда уж лучше типа швеллера, но замкнутый.
Кстати, есть отличный способ для того, чтобы не липла смола к инструменту. У нас тут так лиственницу пилят. Как бензопилы имеют канал для смачивания цепи маслом, так тут ставят такое же приспособление на пилораму, но вместо масла — дизельное топливо. Оно не даёт смоле приставать к инструменту. Не думаю, что такое можно на фрезер, конечно, но ничего не мешает смачивать наждачную бумагу в дизтопливе. Воняет, правда, и запах стойкий. Зато засора не будет
По картинке, конечно, трудно судить, но, на мой взгляд, то, что вы видите и то, что вам нужно - это мебельный воск.
Как известно, существуют 6 основных видов финишной отделки древесины:
(1 м)асла (защищают, но требуют регулярного обновления, зато сохраняют тактильные свойства древесины);
(2) воски (сохраняют тактильные свойства древесины, проникают глубоко в фактуру дерева, не требуют обновления, делают поверхность дерева значительно тверже);
(3) лаки (защищают древесину за счет формирования поверхностной пленки, пальцы чувствуют пленку, а не дерево);
(4) французская полировка на основе шеллаков (тоже скрывает древесину под пленкой);
(5) краски и эмали (понятно и бех комментариев);
(6) эпоксидные смолы (тоже разновидность пленки).
В последнее время появились всякие пропитки (они не придают дереву прочность). Есть еще различные виды минерализации, морения и так далее - но все это в мебельной столярке применяется редко.
Воск, который вам нужен, состоит из 9 частей обычного пчелиного воска, одной части - карнаубского воска и скипидара. Наносится, впитывается и высыхает, растирается тканью. Похожими составами обрабатывали мебель в древности, например в Египте - поэтому именно эта мебель и дожила до наших дней. Если есть проблемы с изменением цвета, то в продаже есть специально осветленный пчелиный воск, который не тонирует дерево.
У меня год на улице стоит садовая скамейка, тупо покрытая воском - ни одной трещинки, дефекта, воведенной детали, разошедшейся склейки, деформации и т.д.
Лучшие воски (уже готовые), на мой взгляд, выпускает итальянская компания Борма (http://borma.ru/): русское представительство в Щелково.
2 дмитрий:
вот это ответ. развернутый и по вопросу. большое спасибо. буду сейчас покупать карнаубу и пробовать этот состав. еще раз большое спасибо
С новым годом и желаю вам удачи!