Внимание!!! Обращайте внимание на имена!
Возможно, что отзывы написаные одним пользователем под разными именами не смогут предоставить достоверную информацию о продукции того или иного бренда. Скорее всего, такие отзывы написаны представителями торговых марок или их конкурентами в целях завысить или понизить рейтинги продукции.Вы можете отправить запрос на удаление отзывов содержащих недостоверную информацию.
Небольшая поправка - алюминиевый радиатор - 1 секция - 0,450 литра
Да, Надя, действительно, в дымоходе замеряется температура отходящих газов, а также, тяга. Для этого предусмотрены специальные приборы. Кстати, те кто серьезно занимается сервисом отопительной техники эти приборы имеют в своем арсенале.
Действительно, в паспорте любого котла пишется, что температура отходящих газов не менее 110 градусов. Дело в том, что это нижний предел, минимум, при котором возможна нормальная работа котла. Так что это требование, а не фактический показатель.
В отношении "тряпочек", когда то, лет 20-25 назад, когда мне подвели газ, газовики сами выкинули часть деталей из автоматики. Сказали, что это лишнее и будет только беспокоить. Сейчас то я прекрасно понимаю, что они удалили систему взрыво и пожаробезопасности. И пользовался я таким котлом, и считал, что это большое благо до одного случая. Как говорится и на старуху бывает проруха. Ладно сам однажды забыл перекрыть основные горелки и взрывом мне обожгло ноги, жена однажды сильно обожглась по той же причине. А соседка по улице погибла от того, что плохо закрыла дверку и взрывом дверку открыло ей в голову. Так вот я понимаю газовиков, те автоматики работают не больше полгода - год и требуют замены деталей опять на полгода-год. Современные блоки работают долго и четко, но конечно требуют правильного устройства всего, что касается котла (система отопления, дымоход, вентиляция).
И по поводу "нынешнего экономичного шлака. Я встречал котел аж 1978 года производства, в полном здравии. И соглашусь отчасти с Вами, что сейчас по большей части продают шлак. только не экономичный (для этого трудозатраты нужно увеличивать), а бюджетный. Чем дешевле, тем лучше, "Пипл схавает". Используется тонкая сталь низкосортная, конструкция подешевле, детали серые, мэйд ин Китай с лайбой ЕС или просто заклеенные поверх наклейкой. Ведь мало кто глубоко попает при выборе. Что продавец предложит, а тому просто лень изучать, объяснять. Чаще заканчивается презентация "вот такой стоит столько, а такой столько". А в чем между ними разница? - Да ни в чем. А если нет разницы, зачем платить больше? Верно? Только мы с Вами Надя, даже в этой короткой переписке уже стали немного понимать, что разница есть и весьма существенная.
Хотя, не буду Бога гневить, встречаются отличные продавцы, которые учатся, которые хотят что то знать и делать свою работу хорошо. И по моим наблюдениям, эти продавцы продают в большей части не бюджетные котлы, т.к. в состоянии объяснить, в чем разница и что конкретно нужно покупателю.
Надя, Вы в запале даже не сообразили, что Сиберия Ростовна, не продавец Данко, а как раз продавец Вашего АОГВК. И заодно попутали терминологию, не котлы слабенькие, как раз наоборот с той же работой справляется котел меньшей мощностью, а контур ГВС предусматривает расход воды небольшого объема. Если бы Вам нужна была тонна воды, Вам и киловатник был бы слабеньким))) Каждому свое, как говорится.
Надя, стремиться надо к лучшему, тут Вы правы, но не к тому о чем Вы говорите. Маленький пример: чем выше КПД, тем конечно ниже температура отходящих газов выходящих в дымоход и тем слабее тяга. У Данко температура отходящих газов 130 град С у большинства других (в т.ч. и у Вашего старого)180 и выше. Вот эта разница в 50 градусов пошла в систему отопления, а не на улицу. И если дымоход сделан правильно, проблем нет никаких. Но я не раз сталкивался с претензиями клиентов, что со старым котлом дымоход прекрасно работал, а с вашим плохая тяга, котел отключается и "...как же я жалею, что поменял котел". А факт в том, что дымоход у таких людей ВСЕГДА сделан с грубыми нарушениями. Что важнее, правильно сделать дымоход и поставить экономичный котел с высоким КПД и высокой безопасностью работы или низкий КПД лишь бы не исправлять огрехи дымохода? Если второе, я только за то, чтобы такие люди покупали бюджетные котлы.
С другим мужчиной состоялся диалог о том, что автоматику старого котла можно было перевязать тряпочкой и он не будет отключаться, а ваш отключается (опять этот противный дымоход) и заглушить безопасность сложно. Он тоже советовал "стремиться к лучшему". Только вот из за таких людей с тряпочками на автоматике и происходят взрывы газа и угорают целыми семьями. Справедливости ради надо сказать дымоход он исправил (почистил и утеплил).
И последнее, я упоминал, что на днях устанавливал бойлер. Клиент начитался отзывов и очень переживал, что прибор будет очень шумным, т.к. многие писали о нем именно это. И радовался как ребенок, что прибор после монтажа не издает ни звука. НО, дело в том, что ЛЮБОЙ бойлер не издает ни звука, а начинает шуметь, только когда на ТЭНе накапливается накипь. И насчет шумности писали наверняка те, кто ни разу не чистил свой бойлер. А ведь за год в нем накапливается до пол ведра накипи. Так и с контуром ГВС котла (не дистилировку же через нее пропускают) каждый год на стенках ГВС нарастает слой накипи и лет через 5-7 забивает трубку полностью. Меня поддержит любой специалист в сервисе теплового оборудования. Хотя да, у Вас все происходит как то иначе.
Итак, Надя, продавцы продали Вам котел на 2 кВт ниже мощностью, чем тот который был у Вас, но с теми же показателями по ГВС, более высоким КПД и гораздо мощнее по железу. Прошло 3 года, наболело и Вы решили написать. Очевидно задумались, как увеличить количество воды ГВС. Допустим Вы решите купить, как Вы говорите АОГВК-11,6, которого Вам было вполне достаточно. Ну что же, как я уже говорил, ничего не изменится по ГВС, увеличится расход газа, а Вы будете расстроены еще больше.
Ну а теперь о Ваших "десятках тысяч". Второй вариант и на мой взгляд, самый демократичный, установка бойлера. Контур на котел остается, но из котла подача ведется в бойлер. Таким образом в отопительный период в бойлер поступает подогретая вода, расход энергии в основном только на поддержание температуры. В летний период котел выключаете, а горячая вода остается из бойлера. Сколько это будет стоить зависит от того сколько воды Вам понадобится (какой объем бойлера нужен). Стоимость прибора от 4 до 13 тыс. Если хватало расхода 12-го котла, Вам с головой будет 30-ти литровый бойлер (4 - 5 тыс). Однако если захотите еще и ванну теперь установить, придется брать не меньше 100-литрового. 2 дня назад я сам такой устанавливал, цена его составила 7 080 руб. Добавим сюда крепеж, трубы, шланги, 7 500 - 8 000 руб. Ну плюс работа, стоимость которой зависит от аппетита слесаря. В 10 тыс. вместитесь при 100 литровом бойлере. При 30-ти - 6-7 тыс. Время установки 5-6 часов вместе с походом в магазин и муками выбора. Должен предупредить, что есть тонкости и продавцы в магазине не скажут о них, просто потому что не знают.
Колонка газовая. Да, по времени будет дольше и подороже. Внесение изменения в проект, монтаж труб, покупка колонки, монтаж ее и подключение. Однако в дальнейшем получение горячей воды будет дешевле.
НО! В любом случае любое оборудование требует обслуживания. Бойлер необходимо каждый год чистить от солей, колонку промывать специальным оборудованием. Если этого не делать прибор на 2-3 года, если повезет - на 4 года.
И мне бы хотелось поинтересоваться у Вас Надя, у Вас котел прослужил 17 лет, так? И контур тоже функционировал все 17 лет или Вы последние 10 лет не пользовались? Дело в том, что соли на контуре ГВС оседают так же как на бойлере или колонке. И контур ГВС тоже необходимо чистить. В противном случае проток будет с каждым годом все меньше и забьется в итоге совсем.
Значит не считали, жаль ... Надежда, я ничего не пытаюсь доказать, дело это не благодарное, просто понимаю, что Вы или кривите душой, или чего то не договариваете. И мои выводы не на пустом месте. Поясню.
Ни один производитель не станет занижать технические характеристики, с этим Вы думаю согласитесь. Но и завышать тоже нельзя, в Паспорте указывают максимальные значения испытаний.
Выписка из Паспорта АОГВК-11,6 Расход воды в режиме горячего воодснаб. при нагреве на Δt=35°C, л/мин - 3,5. Вы взяли не 12 кВт котел, аналогичный старому, а 10 кВт. Почему? Если бы продавцы хотели на Вас "нагреться" они бы продали 12 кВт, он дороже.
Выписка из паспорта Данко-10 Максимальый расход воды в режиме горячего воодснаб. при нагреве на Δt=35°C, кг/час - 210 или 3,5 л/мин. (прошу прощения, в прошлый раз взял неверные данные).
То есть расход равный даже на взирая на то, что котел меньше мощности.
Итак почему Вы не взяли котел такой же мощности, т.е. Данко 12 кВт? Тут уже расход 296 л/час или 4,9 литров в минуту. Сэкономили? Ну да, Вы же раньше пользовались котлом с расходом 3,5 литра.
Тогда вопрос, как можно комфортно помыться тонкой струйкой воды температурой 35 градусов?
По поводу включения/выключения (цикличности температуры). На Данко-10 стоит автоматика Евросит-630, на АОГВ автоматика собственной разработки. Котлу, как Вы пишете 17 лет, значит выпуск 2000 года. И Вы хотите сказать, что котел включал и выключал основную горелку?! Тот кто занимается ремонтом котлов, а также те кто пользуется котлами с такой автоматикой мой вопрос поймет. Поэтому я не зря упоминал о гистерезисе.
Вопросов в процессе общения возникло много, но обсуждать их нет смысла, Вы "заказали вместо одной 5 шапок," теперь обижены на скорняка и вините его.
Влад, ну хорош дурачиться, ну стыдно же должно быть так грязно конкурировать. Есть что сказать по-существу конкретного вопроса, этот сайт для того и предназначен, а вот так, как моська тявкать, ну позорно же... Гаденько как то.
Надя, в самом первом сообщении Вы писали: ...И я знаю сейчас набегут заинтересованные в продажах Данко лица и будут меня учить, что котел для купания не предназначен, и нужно городить всякие бойлеры и так далее дабы комфортно купаться...". Вы сами это придумали или Вам действительно предлагали такие варианты? Если уверены, что Вас обманули, обратитесь к продавцам милой Вашему сердцу марки и если они рискнут сказать, что с АОГВ-11,6 можно комфортно помыться, смело меняйте котел. Комфортнее мыться конечно не станет, но виноватые поменяются.
Добавлю, Вы неплохо информированы, что говорит о том, что перед покупкой котла рассматривали такие варианты:
1) Установка колонки. Посчитали, что дорого. Сколько это стоит я знаю, это моя работа, а Вы реально считали?
2) Установка бойлера. Не нашли для него места, хотя он не сильно бы отличался от колонки. и посчитали дорого платить за свет. Вы реально считали? Реально сравнивали с тем, что у Вас сгорает впустую летом и вылетало раньше в трубу? У меня именно такой вариант ГВС, я знаю о чем говорю.
Но Вы отмели все предложения, решили сэкономить? Посчитали, что Вас разводят на деньги? Вот и ответ, как Вы вляпались. Ну а раз так, Вам остается только поменять котел на примитивный АОГВ-11,6. Только попросите слесаря Данко снять аккуратно и далеко не убирать, может придется его назад поставить.
Ну вот, Влад, под своим ником писать гораздо лучше. Ты сам то понял что написал? Кто обманул, кого обманули, как обманули? Что переделать то? И непременно бесплатно?
А пока нормально формулируешь, как обычно небольшой осенний ликбез для тебя и других ваших продавцов. Гистерезис, это разность температур. Есть гистерезис автоматики котла и гистерезис системы отопления. От значений гистерезиса зависит работа всей системы в целом. Это ж альфа и омега отопления! Как вы вобще котлы продаете?
Надя, так что конкретно не устраивает в Вашем котле? Помыться воды мало? Ну бред же! И Вы сами это осознаете. Понимаю, милый Вашему сердцу старый котел при мощности 11,6 кВт, чтобы справиться с работой молотил в полную силу, без перерыва, газ вылетал в трубу, температура в котле была ровной. Сейчас у Вашего котла гистерезис или разница температур между включением/выключением 5 градусов (+- 2,5 град С). Допускаю, что при расходе 4 литра в минуту это можно каким то образом почувствовать. Это все претензии?
А теперь по сути. Главная функция напольного котла эффективно отопить площадь при наименьшем расходе газа. Двухконтурные котлы еще и дают определенное количество горячей воды, тем больше, чем больше мощность. Вы покупали котел, чтобы мыться? тогда Вам надо было купить не котел, а газовую колонку. Если экономично отопить дом и помыться, то... Имея 40 кв.м. отапливаемой площади, логично было бы взять одноконтурный котел 8 кВт и на сэкономленные деньги колонку (бойлер). И вот у Вас очень экономичное отопление и избыток кипятка.
Продавцы в магазине были здравомыслящие люди, выслушав ваши требования к котлу они предложили именно это вариант. Вы их не послушали, жалеете об этом, злитесь и поэтому пытаетесь очернить очень приличную марку. Ну да ладно... Остается поскорее поменять котел и Вы начнете сожалеть уже по другому поводу.
Ух ты! Какие тут дебаты у Вас!!! И у Влада осеннее обострение, и новое гордое имя - Акция! И Макс горячится.... Ну все как всегда... Привет, Друзья!!! Жизнь продолжается... Но вы отвлеклись от темы. Я не встреваю в Вашу беседу, пишу для тех, кто хочет немного разобраться в сути вопроса. Ведь Надя, надо признать, немного покривила душой.
Это как в байке про барина, который принес бобровую шкуру скорняку. Шапку сделаешь? Сделаю... А две? И две сделаю. А пять? И пять сделаю... Ну дальше вы помните, есть пять шапок, но пользоваться ими нельзя, маленькие слишком. В общем открываем паспорт изделия: АОГВК-11,6 максимальная мощность 11,6 кВт, расход воды контура ГВС - 3,5 литра в минуту.
Аналогичной мощности котел Данко-12ВС расход воды 5 литров в минуту (на 30% больше). Но Надя же взяла котел на 20% менее мощный - Данко-10ВС.
Данко-10ВС максимальная мощность 10 кВт, расход воды контура ГВС - 4,1 литра в минуту. На 600 грамм больше чем у АОГВ-11,6 Ну на самом деле 0,6 литра в минуту на коже особо не почувствуешь. Да и не в этом суть. Надя скромно умолчала:
1. С главной функцией, отоплением дома очевидно котел прекрасно справляется. Функция горячего водоснабжения для данной мощности для небольшого расхода. Я не очень понимаю, как можно комфортно помыться 3-4 литрами в минуту. Ну люблю я, когда вода течет хорошим напором.
2. Расход газа чувствительно снизился в сравнении со "старый добрый примитивный круглый Ростовгазоаппарат АОГВ-11,6". Уже хотя бы потому, что как сама же Надя пишет: "горелка не выключалась". Т.е. котел жарил на полную мощность и тогда можно было помыться тепленькой водой.
3. Надя пишет: "... и будут меня учить, что котел для купания не предназначен, и нужно городить всякие бойлеры и так далее дабы комфортно купаться." Т.е. Наде говорили, что для комфортного купания нужна или бОльшая мощность котла, или специальные устройства: бойлеры, водонагреватели и т.д. Ан нет, Надя решила, что ученого учить - только портить.
4. "....зачем тогда продавать такие модели, продавали бы честные котлы без водонагрева, и не было бы недовольства" Вроде в паспорте честно указан расход воды, вроде Наде сказали, что посуду помыть и т.д. хватит, но для комфортного водопотребления нужно кое что другое... В чем недовольство? Размер шапки не тот?
Здравствуйте, Тая. Как давно Вы обслуживали свой котел?
Нет, количество горелок одинаковое: Данко-18 - 3 горелки по 8 кВт (суммарной мощностью 24 кВт)
Здравствуйте, Дмитрий. Чугунные теплообменники служат значительно дольше стальных. На теплообменник постоянно воздействует влага в смеси с кислотами продуктов сгорания, что приводит к коррозии. Значительно увеличивается коррозия, если не прогревать теплообменник после старта, как описано в паспорте (конденсат). Еще один фактор - прогар. Соли в воде теплоносителя имеют свойство оседать на стенках теплообменника в местах наибольшего нагрева. Это еще больше увеличивает нагрев стенки и в конечном счете приводит к прогару. Естественно, чем толще сталь теплообменника, тем дольше проживет котел.
Чугунный теплообменник в этом отношении гораздо более стойкий. с другой стороны чугун материал не пластичный и для его долгой службы нужно правильно сделать систему отопления и в первую очередь подпитку.
Здравствуйте, Юлия. Насос отключить, краны закрыть (бачок расширительный должен свободно сообщаться к котлом), открыть кран малого круга (если есть).
Если и бойлер хотите отключать на день, какой смысл топить котел вобще? Выключайте его утром и включайте вечером.
Юрий, на мой взгляд у Вас все же что то не так со змеевиком, точнее с тем, что на нем видимо насело и не дает нормально прогревать воду. Признаться, я впервые с таким случаем сталкиваюсь. Но что бы сделал сам, основательно промыл змеевик ГВС. Хотя конечно Алекс возможно прав, остывает по пути до точки разбора. Но начинать надо с основательной промывки.
Здравствуйте, Алексей. Первое, что приходит на ум, вместе с установкой насоса Вы увеличили и объем системы, добавили труб, радиаторов. Но Вы об этом не упоминаете, значит будем исходить из того, что объем воды в системе остался тот же.
Нет единого мнения, где лучше устанавливать насос на подаче или обратке и то и другое имеет место быть. Скорее всего дело не в этом, а в скорости потока воды в системе. Для правильной работы автоматики котла, нормальный гистерезис, или разница температур между подачей и обраткой котла, должна быть не менее 10 градусов. У Вас может быть так, установили насос, увеличили скорость потока, вода не успевает остыть за полный круг и приходит в котел высокой температуры. Датчик температуры (термобаллон) дает сигнал, что нагревать воду не надо.
Попробуйте просто снизить поток, установите скорость насоса на единичку.
Наталья, 12.5 УВС имеет контур ГВС с расходом воды 270 л/час (дТ - 35 град). Для душа этого достаточно. Чем обосновывает свои слова мастер? Возможно Вы его не совсем правильно поняли? Для летнего периода, например, я убежден, что бойлер больше подходит, для зимы котел более выгоден экономически.
Здравствуйте, Дарья. Котел энергонезависимый. Включение насоса системы отопления может повлиять только на работу основных горелок и то, только на частоту циклов включения-выключения. На работу запальной горелки, насос системы повлиять не может. Если конечно речь идет о насосе системы, а не каком то другом.
Свяжитесь с производителем или его сервисным центром: http://www.agroresurs.ua/ru/maintenance
О, привет Влад! Наверное ты назовешь человеку косяки, а не будешь как обычно трепаться не по делу?
Косяки могут возникнуть при плохом монтаже, так что лучше это делать хорошим слесарям. Если есть авторизованный сервисцентр марки, зовите лучше их.
Кристина, котел видимо еще на гарантии, Вы вызывали официальный сервис марки? Если да, то любой ремонт они делают бесплатно. Платить ни за что не надо, ни за вызов, ни за ремонт.
Здесь: http://finistd.ru/for-professionals/autorice-service список официальных сервисных центров, обратитесь туда
Хорошего, не жаркого лета с короткими освежающими дождями, Ростовчане!
Опечатка, правильно: должен быть больше 10 градусов.
Насос напрямую влияет на работу автоматики изменяя гистерезис (разницу температуры между подачей и обраткой). Для нормальной работы автоматики, гистерезис должен быть меньше 10 градусов.
Руслан, конечно, здесь мы можем только предполагать причину. Тем не менее, судя по Вашему описанию имеет место именно завоздушенный котел. пузырьки воздуха в воде со временем скопились в верхней части теплообменника. Именно это создает звук закипающего чайника и постукивание.
Чтобы этого избежать, как правило котел устанавливают с небольшим уклоном в сторону передней стенки и выход от патрубка подачи (верхний патрубок) также должен быть с небольшим уклоном.
Алекс, вроде об этом и говорил... Конкретно он сказал, что забор воды из системы отопления на бытовые нужды приводит к наслоению накипи на стенках теплообменника, вот как на фото. Так что все строго по законам физики ))))
А Влад похоже прав, обратный уклон у котла, воздух в теплообменнике, судя по описанию звука.
P.S.: Хотя учитывая ссылку к тому, что дом не утепленный, хорошо бы уточнить какой мощности котел у Вас стоит и насколько с ним было комфортно в доме.
Михаил, этот котел вполне подойдет к Вашей системе.
Выдержка из расчетов:
Оценить максимальный объем теплоносителя в системе можно, умножив тепловую мощность котла (кВт) на коэффициент,
численно равный 12 (литр/кВт). Vmax=Qmax*12 (л)
Таким образом, для стандартных котлов граничный объем теплоносителя в системе:
АОГВ 8 - 96 л
АОГВ 10 - 120 л
АОГВ 15 - 180 л
АОГВ 20 - 240 л
АОГВ 33 - 396 л
АОГВ 40 - 480 л
АОГВ 50 - 600 л
АОГВ 96 - 1152 л
Алекс, для Вас и всех, кто занимается обслуживанием КАРЕ, может пригодится когда нибудь. Пришлось ребятам действительно повозиться пока нашли причину, хотя все оказалось просто.
При работе на запальнике проскакивают вспышки пламени на основных. Все почистили, отрегулировали, без толку. Пока не обратили внимание, что перепускное отверстие на соединительной втулке мембранного клапана расковыряно чем то. То есть нарушена балансировка в блоке Мембранный клапан - терморегулятор - эвакуационная горелка.
ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: диаметр отверстий на соединительной втулке и эвакуационной горелке должны быть одинаковыми, чтобы количество поступившего газа в блок: мембранный клапан - эвакогорелка равнялось сброшенному. Временно, до замены соединительной втулки, засунули в отверстие кусочек от посудной вихотки, котел стал работать ровно.
Вобщем во время чистки автоматики, стоит сверить диаметры отверстий, на всякий случай.
Алекс, не стоит. Этот человек не Вашего уровня. Сколько лет уже знакомы. Живет в квартире в южной столице, попрактиковаться в обслуживании возможности нет, да и желания тоже. Котлы видит только в торговом зале. Вот все комментарии и сводятся к простым репликам типа этих. В этом Владу равных нет, искренний респект.
Как вы предсказуемы, Влад. Скучно за прилавком? Займитесь наконец обслуживанием своей продукции.
Хороший мастер не ездит на котел 4 раза за сезон, попробуйте сменить мастера Борис. Впрочем, если все чистое, новое, работает как часики допускаю, что мастер что-нибудь упоминал о дымоходе.
Позабавило - "...на что то более стабильно работающее типа настенника". Для начала стоит пройти на ветки настенников и познакомиться с возникающими вопросами.
Светлана, в первую очередь сделать обслуживание котла (чистку): трубки запальной горелки, жиклера, самой запальной, термопары. После посмотреть насколько хорошо автоматика выдает газ на запальную горелку (за 5 лет клапан мог засориться, пламя запальника слабое). Если после чистки пламя слабое, попробовать увеличить подачу регулировочным винтом. Если не получилось, заменить клапан.
Если пламя запальника хорошее, нужно искать причину в дымоходе, нарушен газообмен.
1. Проверить наличие газа и давление в газопроводе.
2. Прочистить трубку и жиклер запальной горелки, почистить запальную горелку, почистить или заменить фильтр (если есть).
3. Если чистка не помогла, замените клапан, сломана ручка регулятора.
Для всех котлов с теплообменом вода в воде. Для небольших мощностей дополнительный электробойлер очень удобно. Только литраж по количеству пользователей, 50 литров для семьи из 2-х человек. Такой комплект (котел-бойлер) будет на десяток, а то и больше лет.
Навесной котел тоже придется брать большой мощности. Да, в навесном может быть отдельно ГВС, только с ним появится проблемка, быстро известкуются и выходит из строя. Хотя можно регулярно промывать, делают это специализированные фирмы, спецоборудованием. Обслуживание регулярное и не дешевое.
Так что выбирать вам и по маркам тоже.
Нужна регулировка, попробуйте начать с датчика от закипания
Евгений, котел 12 кВт выдает небольшое количество воды, мощность слабовата для этого. Посуду помыть, руки, душ от силы. 15 кВт, на душ вполне сносно, ванну набрать тоже можно, но все равно не очень комфортно. Начиная с 18-20 кВт, воды хватает на все нужды.
Требуется регулировка: датчик от закипания, регулятор температуры
Да у Вас с дымоходом не лады, вона как облицовка закопчена. Конечно будет датчик тяги срабатывать. Какую автоматику не ставьте, работать не будет.
Андрей, было бы хорошо описать более подробно: какой котел, какая автоматика, что чистили и т.д.
Юлия, везти котел в сервис нет необходимости. Нужно вызвать сервис на дом. Варить шов по месту. Воду нужно будет слить и снова накачать систему после сварки.
И нужно найти причину по которой порвало шов, было превышено давление.
Сергей, по Атонам есть отдельная ветка: /top/?r=kotly&u;=aton Задайте вопрос там.
Андрей, все верно основная горелка гореть не должна, а получается, что она пусть очень слабо и не всегда, но продолжает гореть.
Причина вероятнее всего в том, что в надмембранном пространстве мембранного клапана падает давление. Нужно найти причину падения давления.
Как, здесь обсуждалось ранее.
Видимо Ваши газовики мало знают КАРЕ. Позвоните в отдел сервиса, поговорите с ними, наверняка помогут (0362) 26-34-01, (0362) 26-46-32
Андрей, другими словами получается, что не полностью гаснет основная горелка? Из центрального жиклера продолжает поступать газ, при переходе работы котла на запальник. Так?
Это вобщем то обсуждалось здесь и описано в инструкции к автоматике.
Здесь посмотрите: http://finistd.ru/for-professionals/instructions - брошюра автоматики КАРЕ. п.п. 5.3, 5,8 и др.
Андрей, не совсем понятно о какой штуке идет речь: самой запальной горелке или эвакуационной горелке. Можно предположить, что это все же запальная горелка.
Но она должна гореть постоянно. Именно от нее воспламеняются основные горелки.
Если бы она гасла, электромагнитный клапан отключал бы котел полностью.
Можно предположить, что при включении основных горелок увеличивается тяга, отклоняет пламя запальника и создается впечатление, что она гаснет.
Все это предположения. Проще всего вызвать сервисную службу марки. Здесь: http://agroresurs.ua/ru/maintenance их адреса и телефоны.
Инна, мощность котла к объему воды в системе выбирается из расчета 8-12 литров на 1 кВт номинальной мощности. Считается объем воды в радиаторах, трубах, котле, расширительном бачке.
"Данко-7УС", мощность 7 кВт, следовательно воды в СО должно быть 56 - 84 литра.
Мухтар, если перелив из расширительного бачка постоянный и не прекращается, вряд ли это связано с радиатором.
Допустим вы заполнили СО "под завязку", вода нагрелась, расширилась, вытолкнула излишки из бачка и все.
Спустили воздух из радиатора, уровень в бачке наоборот опустился.
Проверьте кран подпитки, следующий шаг, попробуйте отключить второй контур, если он есть.
Мухтар, подпитка СО из водопровода? Котел одно или двухконтурный?
Вариантов не много. Или кран подпитки СО пропускает или второй контур (контур ГВС).
Наталья, уровень (либо давление) теплоносителя в системе отопления падает? Если да, то действительно потек. Если нет, это конденсат.
Обратитесь в сервисную службу Данко или в магазин в котором приобретали котел, чтобы дали координаты сервисной службы. Они должны определить причину и место течи.
Как правило отремонтировать можно. Определить место течи, слить воду из системы и заварить течь.
Если это гарантийный случай, ремонт для Вас бесплатный. Если котел раздут (негарантийный случай) придется сварщику заплатить за ремонт.
Вобщем вызывайте сервисную службу.
Включенным котел держать не опасно, главное, чтобы была вода в системе (следите за уровнем). Если закрытая система - за давлением.
Александр, для такой мощности котлов диаметр дымохода должен быть не менее 110-120 мм. Общее правило, заужать дымоход нельзя.
Два варианта:
- переделать дымоход на допустим 120 мм. и ставьте котел, какой хотите (Данко 15-18 кВт в зависимости от объема воды в системе). Варианты котлов: одноконтурные или с контуром горячего водоснабжения, с автоматикой СИТ или КАРЕ.
- взять парапетный котел (Данко-15). В этом случае существующий дымоход не использовать. С парапетом в комплекте идет дымоход (http://finistd.ru/catalog/parapet/danko-15us-600/) Здесь 2 варианта: одно и двухконтурные.
Виктория, по всей видимости в змеевике контура горячего водоснабжения скопилась накипь. Ее необходимо периодически чистить.
В паспорте к котлу: http://finistd.ru/images/editor/catalog/danko-parapet/Danko_7-15.pdf п.п.10.2 описано как это делается.
Получается что так, клапан держит и не держит мембрана терморегулятора.
Олег, очень похоже на то, что запальная горелка плохо прогревает термопару. Тем более котел долгое время работал без обслуживания. Значит пришло время почистить: термопару, жиклер пилотки, трубку газа пилотки, саму пилотку продуть.
Как это делается, здесь писалось много раз. А лучше вызвать специалиста сервиса Данко.
Да, тогда действительно нет смысла, что либо трогать, все в норме.
Виталий, если бы сперва ее на котле проверить, насколько хорошо сделана. А то и деньги потратите и без толку. Эти мембраны копейки стоят (около 30 рублей), магазины видимо уж очень накручивают.
Александр, мощность 10 кВт будет в точку. Десятка Вашу систему легко потянет, больше мощность и не нужна. Только что такое дом не утеплен? Теплопотери всегда приводят к перерасходу газа, какой бы мощности котел не был. Исключите хотя бы сквозняки и сразу заметите экономию газа, а утеплите дом тем более.
Руслан, вряд ли возможно сказать нормальный расход у вас или нет.
В целом, по максимуму Данко-18С расход 2,1 м3/час. В месяц - 1512 м3. Т.е. Ваш котел сейчас работает где то 25-27% от максимума. Наверное где то в районе "2" на показчике автоматики или около 50 С на термометре.
В целом все нормально, но это не значит, что невозможно еще снизить расход, как за счет настройки самого котла, так и за счет сокращения теплопотерь дома.
Трудно сказать в чем дело. Пламя синее, значит соотношение газа и воздуха нормальное, казалось бы.
Хорошо бы специалист на месте все посмотрел, замерил и отрегулировал. 38 кубов на 2-ке это очень много. Сравниваю со своим, тоже 15 кВт, на 6-ке в самые морозы больше 1000 кубов никогда небыло, а это меньше, чем у Вас сейчас (1140).
Виталий, как не поверни, а причина только в блоке: мембранный клапан - терморегулятор. Там не создается нужного давления, т.е. утечка.
1. Утечка в соединениях, трубках.
2. Утечка через медную мембрану в терморегуляторе (может смята или дырявая? Седло чистое не повреждено?).
3. Утечка в мембране мембранного клапана (мембрана повреждена, седло загрязнено или повреждено, забиты дроссельная и соединительная втулки, тяжелые тарелки мембраны).
Был еще такой случай, хозяин при сборке не той стороной тарелки мембраны сложил и мембрану коробило.
Вобщем ясно, что мелочь какая то, найти бы ее.
Показчик на регулировке 2 соответствует температуре 50 градусов, тут все в норме.
Посчитаем: номинальный (максимальный) расход газа котлом Данко-15,5 - 1,8 куб.м в час. Следовательно в сутки, если у вас котел будет выдавать все 15,5 кВт тепловой энергии составит - 43,2 куб.м. У Вас 38 м3 и по всей видимости перерасход.
Какого цвета пламя на основных горелках? Синее, желтое, красное? Заметна ли сажа на смотровом стекле и в районе защиты дымохода?
Возможно нужно замерять и регулировать выходное давление.
Этот мусор, возможно оксид серы из газа (одоранта). Со временем оксид серы оседает и накапливается на поверхностях. Трубки тоже не помешало бы почистить. Это можно сделать тонким стальным тросиком. согнуть тросик в нескольких местах, чтобы терся о стенки трубки и прогнать его несколько раз.
В норме, эвакогрелка не должна гореть, но слабое, незначительное горение на эвакогорелке допускается. Это говорит о том, что все же есть незначительное пропускание газа или в медной мембране или резиновой мембране и седле. Не допускается горение (проскоки пламени) на основных горелках в режиме ожидания. Это говорит о том, что не создается достаточное давление в надмембранной камере.
Тухнет, значит не терморегулятор, медная мембрана держит.
Мембрану мембранного клапана поменять можно, но если она целая, какой в этом смысл? Для начала проверьте на утечки трубку между мембранным клапаном и терморегулятором, потом прочистите отверстие дроссельной и соединительной втулки, и прокладку с седлом заодно.
В норме эвакогорелка в режиме ожидания должна гаснуть. Поскольку не гаснет (газ на нее продолжает поступать), не создается давления в надмембранной камере мембранного клапана и он не перекрывает подачу газа на основные горелки (см. инструкцию автоматики).
Надо искать причину в терморегуляторе (мембрана) и мембранном клапане, в этом порядке.
Видимо так и есть, если есть насос в системе, его нужно поставить на минимальные обороты, чтобы разница температур на подаче и обратке (гистерезис системы отопления) был не меньше 10 градусов. В норме, при температуре котла 90 градусов, гистерезис системы должен быть 30-35 градусов, 75С - 20-25С, 60 - 15-20С, 45 - 10-15С
Да, Виталий, увидел. Если он уже есть, можно попробовать. А лучше позвоните на Агроресурс, посоветоваться, уточните по параметрам, в паспорте СДГБ они должны быть.
Ну уж, это не слова инженера. В моей Тойоте загудел подшипник, а японцы еще хвалились, что идеальное качество. Правда лошадке 14 лет и большинство деталей на ней родные, но все таки, правда Sunny?
Срок службы 15 лет - срок службы котла. Вобще, это только паспортный срок, если котел не течет, значит рабочий, может работать дальше, пока не потечет или морально не устареет. Навеска меняется, для этого нет необходимости менять котел.
Я встречал котел 1978 года в работе. Хорошо сделан теплообменник, хорошая сталь, хороший уход вот и работает до сих пор. Уж не знаю, сколько ему в паспорте жизни отвели, паспорт давно утерян.